男装制版也是以人体上半身的胸围尺寸和背长尺寸为依据，并追加一定的松量进行制作的。而其他部位的尺寸，如前后领窝、肩宽、胸宽与背宽、袖窿深等均是按胸围尺寸的一定比例定出的。特别是制版尺寸的设置尤为重要，每个部位之间的比例关系和联动关系会影响到着装效果。掌握一套公式让你一分钟内迅速解决所有款式的制版尺寸问题是非常有必要的。

　　但是，男装按着装习惯是左门襟压在右门襟上的。因此，在结构纸样制图时是以左边人体为基础的，即前中心线朝向左边，这是与女装相反的。因此，我们如果是想要准确地制作出一个男装的版，前期的系统学习培训是少不了的。那么如果我们想要参考这种培训，应该去哪一家的比较好呢？

　　在这个问题上，由于没有个人的选择依据不太一样，所以自然对机构的评价也就不同了。不过但是往往好的男装制版培训班，也有一些共同特征，比如如果某家培训班的课程体系像下面举例地一样完整、系统，那也通常是好的了。

　　在制版时，假设的尺寸是背长 42.5cm 胸围 92cm（这是以男性人体 170/92A 的号型规格为标准参考尺寸）

　　一、作基础线

　　（1）背长线：42.5cm，作垂线。

　　（2）胸围宽：按 B/2+8cm（松量）=54cm，然后以（1）和（2）作一长方形。（3）胸围线：由上端线往下按 B/6+8.5cm（调节数）=23.8cm 画水平线这也是袖窿深线。

　　（4）侧缝线：在胸围线上分两等份取中点，再作垂线至腰围线画出。

　　（5）背宽线：按 B/6+4.5cm（调节数）=19.8cm 由后中心线量出，再由上端线作垂线至胸围线画出。

　　（6）胸宽线：按 B/6+4cm（调节数）=19.3cm 由前中心线量出，再由上端线作垂线至胸围线画出。

　　二、画轮廓线

　　（7）后领窝：后领窝宽按B/12 =7.66cm，由后颈点量出，再按后领窝宽的 1/3 往上定出后领窝高。最后按图画顺后领窝弧线。

　　（8）前领窝：前领窝宽按前胸宽的 1/2 定出，前领窝深参照后领窝宽定出。前领窝斜按领口深的 1/2 由前颈点连线画出。再由前颈点与侧颈点连线，并作领窝斜高点的直角线，前领窝弧线再经直角线的 2/3 处如图画顺（ 这种领窝结构是专为制作西服领而设定的）。

　　（9）后肩斜线：在背宽线上由上端线下落一个后领窝高为肩斜，再把后领窝高分成三等份，然后由上端点（侧颈点）下落 1/3，再如图与肩斜连线画出后肩斜线。最后如图画顺侧颈点起翘。

　　（10）后肩宽：在后肩斜线上由背宽线放出2cm 定出。

　　（11）前肩斜线：先在胸宽线上由上端线下落一个后领窝高，再与侧颈点连线并向下延长。前肩线长按后肩线长-0.7cm 定出。

　　（12）前肩线修正：先把前肩线在胸宽线处向上凸起 0.5cm，最后如图用弧线画顺。

　　（13）背宽横线：把后颈点至胸围线分成两等份，再按图在中点处作水平线画出。

　　（14）后袖窿弧线：先把后袖窿宽分成两等份，再作后袖窿的分角线，并取1/2 后袖窿宽，如图按图画顺后袖窿弧线。

　　（15）前袖窿弧线：先在胸宽线上由胸围线的交点往上 5cm 定点，并与前肩端点连线，再在下 2/3 处进 0.7cm 定点。然后把前袖窿宽分成三等份，并在靠近胸宽线的 1/3 处与胸宽线往上 5cm 的 1/2 处连线。最后以这些定点和连线为依据画顺前袖窿弧线。

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